餛飩是溫柔的淑女，餛飩是老實男人。
南方有大餛飩和小餛飩的分別，就像是熟女和蘿莉。
但是無論大餛飩還是小餛飩，都缺不了那浮在湯面的面皮。
薄，透著光，在鮮湯中浮浮沈沈，香氣氳氤，自然而然的就透出一股引人入勝的味道。
江南有一種小餛飩，叫“縐紗餛飩”，重點就在于飄飄欲仙的餛飩皮，縐紗一般的面皮在鮮美的餛飩湯中輕輕散開。
碗兒大，皮邊散開卻不能遮住底下的湯，餛飩皮混合著滑入口中，輕盈活潑的感覺就撫平了心中的饑餓。
這么一說，餛飩的皮倒是比餡兒顯得要重要多了。
餛飩名號繁多，江浙等大多數地方稱餛飩，而廣東則叫云吞，湖北叫包面，江西叫清湯，四川叫抄手，長沙叫餃餌，新疆叫曲曲，羊肉為餡，皮薄餡嫩，湯清味。
云吞的包法也多種多樣，最常見的就是官帽式、枕包式、傘蓋式、抄手式。
湯芫平時習慣的是官帽式，方便，對折，左右各捏一邊朝前面一彎，粘點兒水把角兒粘起來，一頂官帽就成形了！
她還是跟之前那樣子把食材都放在竹籃子裏，這次食材不多，而且都簡單，她就不往裏鋪干冰，直接提過楊教授家。
豬肉洗凈刀剁成肉末，邊剁邊往肉上灑點兒涼水，剁好后下一點兒鹽，一點兒五香粉、淋一圈料酒，攪勻。
接著韭菜都是現剁，蝦米也小小地剁一下，不多，用來提味足夠。
韭菜也只是用來提味，韭菜有韭菜的臊，豬肉有豬肉的臊，兩者一混在一起，倒反而有點兒金風玉露一相逢，便勝卻人間無數起來。
當然，這個前提是你韭菜不能多放了，不然一股子草臊味兒辣舌頭。
湯芫基本是一小勺肉就挑一小角韭菜和進去，解膩還有股獨特的香味。
她的手指直而纖細，手法嫻熟，沒一會兒旁邊的竹籃子就起了個小堆。
袁素瑄才去找個奶鍋的功夫，剛想說回來幫忙，就看見湯芫已經包完了。
她包的是小餛飩，樣子小巧精致，做的是楊教授和袁素瑄兩人份。
所有的食材都是“菜譜”獎的，包括這個裝在大瓷盅裏的湯。
湯芫一聞就知道這是高湯，湯味香而厚，醇而不膩，果然“菜譜”出口必屬精品。
袁素瑄的奶鍋已洗干凈，湯芫先把單柄奶鍋架上去，下高湯開大米。
高湯沒一會兒就燙了起來，泛起一陣濃郁的香味，冬日裏，聞著這味道讓人倍感心安。
湯面冒起白煙，楊教授想起了他在京城工作的那段日子，在“餛飩侯”吃餛飩的日子。
餛飩候是北京的老字號，現今的老掌柜當年還是個挑著挑擺地攤的年輕人。
客人就著擦得發亮的矮桌子小板凳坐下，對著那大鍋冒煙的湯后喊：“賣餛飩的，來兩碗餛飩！”
老板利索往大網篩子裏扔餛飩，下湯裏涮，木柄篩子看著挺重，被老板耍得跟甩面條似地輕盈。
餛飩下好了，老板又往那桌喊一聲：“胡椒撒不撒？蔥花要不要？”
等餛飩一上桌，先是呼嚕喝下一大口湯，加胡椒湯的口感就辛辣暖胃，大大呵出一口氣，接著都埋頭吃餛飩。
旁邊還有端著沒蓋的大搪瓷杯的客人等著，餛飩先傾進杯裏，添一大勺湯，客人便心滿意足地付了錢喝著湯離開。
楊教授一邊在旁邊說著，總感覺自己描述得不夠詳盡，湯芫把餛飩下好，往裏撒幾星點韭菜和撒蔥花的時候，竟然還上樓去翻出一本書來，照著讀了一段——
【“餛飩侯”的湯是一絕，真正的老北京，等餛飩湯喝到一半的時候，必定要喊添湯。
這竅門就在于，餛飩侯的規矩是添湯，不添料，在此刻添湯即可以喝到兩碗湯，又可以保持湯中的香味和頭一碗的差不多。不是老北京的吃主兒，就不得這個竅。所以，要看一位「爺」是不是老北京，進了「餛飩侯」，您就知道了。】
“餛飩候”，湯芫上輩子吃過，但是這輩子的湯芫，在外在看來，還是個剛從小鎮到江城讀大學的小姑娘。
所以當楊教授十分希望找到共鳴者地問她：“湯小姐嘗過嗎？”的時候，她只是遺憾地笑著搖頭。
“聽您這么說，真真是味道鮮美好吃得很。”湯芫說，“等以后有機會去京城，我一定要去嘗嘗。”
湯芫先是用“菜譜”獎勵的碗給袁素瑄勺上一小碗，筷子勺子還有碟子給擺好。
為了避免楊教授覺得古怪，她只好說：“走得匆忙，只拿了一套，真的不好意思了。”
楊教授擺擺好，自己去拿了一套：“你們這些做藥膳的，用的餐具都是特寫的，我懂。”
湯芫感覺有料可挖，裝著十分自然地說：“梁闕也這樣？”
楊教授自從和梁闕劃清了界限之后也放得開了，點點頭：“只要是他親手做的，他也這樣，用餐的地點也變來變去。”
湯芫沒有再問下去，她不急于這一時。
但是光憑楊教授說的這幾句，湯芫腦裏那個想法越來越強烈——梁闕也是重生回來的。
從他要自己菜譜，湯芫想，除了陵鎮那些文化程度不高，聽風就是雨的部分鎮民之外，還有誰會這么拼地要本破菜譜？
梁闕是不是也跟自己一樣，擁有特殊能力？
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